毛継鴻の展示スペースとファッション

新しい市場環境の下で、明らかにアパレル業界の中で端末の革新の孤立を探求していません。

ますます多くなります。

トライ

一方で開業した同年には、深セン婦人服企業ピンクの衣装棚ファッショングループもLifisee芸術空間を発売した。

Lifiseeの芸術空間には、衣装の展示以外に、芸術展示、音楽教育、喫茶店など多様な経営形態があります。

このような業界にまたがる経営の業態は、中国の婦人服ブランドが最も集中している深圳、広州などですでに非常に普遍的になっており、多くは中高級婦人服とデザイナーブランドに見られます。

レイディボ副総裁の盧山氏によれば、この試みはアパレル業界の現在のビジネス環境と無関係ではない。

確かに、中国のアパレル業界が高い成長を遂げた「黄金十年」に従って、消費市場も深刻な変化を遂げています。

中国での消費潜在力は絶えず掘り下げられていると同時に、現地市場にもますます多くのアパレルブランドが現れて、消費者のショッピング観と消費理念もだんだん成熟してきました。

一方、端末チャネルの継続的な革新に伴い、実体小売業はますます多くのオンラインショックを受け始めた。

これらの変化は本土の服装企業に変えなければならない。

「消費者の訴求が単に服を買うためだけであれば、彼は完全にオンラインで購入することができます。実体チャネルにとって、より深いものが消費者を引き付ける必要があります。」

深セン婦人服企業ピンクランタンファッショングループ会長の李飛躍さんは言いました。

これに対し、盧山はK 11とAgnes.bは絶対に近年の代表的なイノベーションモデルだと思っています。

K 11の位置づけはショッピングセンターだけではなく、定期的に各種芸術展を開催して消費者に生活様式と生活理念を伝えています。これも現在業界から高く評価されている新しい業態モデルです。

ルー山は言った。

フランスブランドのAgnes.bはフランス風の生活スタイルを伝えることにもっと力を入れています。

ルー山は記者に語っています。Agnes.bの店舗は生活館のように見えます。服や周辺のアクセサリー製品のほかに、自分の花屋やカフェ、定期的に芸術展などが開かれています。

このような端末の形式は確かにいいですが、現地の服装企業には向いていません。

ルー山は言った。

敷居を詳しく言う

2011年の開業の時、毛継鴻は対外的に彼の相手の投入がもっと多いのは商業の利益の最大化の考慮からではないと表して、方は更に多く彼の気持ちと理想を託しています。

このため、毛継鴻氏は3年の時間をかけて相手に利益を実現させる計画を示しています。

3年後の方の経営状況はどうなりますか？

営業開始3ヶ月の時、毛継鴻はメディアの取材に対して自信満々で、メディアの取材に対して、当事者の開業前の2日間の売上高は30万元を突破し、3年足らずで利益を実現できるとの見通しを示しました。

しかし、事は明らかに毛継鴻の予想通りに発展していません。

3年が経ちました。毛継鴻は北京、上海で開催される方のお店はまだ準備段階にあると表明しました。第二軒のところも昨年末に成都で開幕します。

当事者の本当の利益状況は外部からは分かりにくいですが、毛継鴻は対外的に率直で、運営側は確かにお金を損じることです。

Lifisee芸術空間を運営する時、最大の困難は利益の問題であると記者にも告白しました。

「私たちが小型の切り紙展、皮写真展を作ることを例にとって、一つの展示を運営する最低コストも20000元～30000元で、チケットは100元/枚で、毎回私たちが開催する入場券の収入は普通2000元～3000元ぐらいです。」

これに対して、国内のある意図的にこのような端末店を運営する婦人服ブランドの幹部は記者に教えて、500平方メートル～600平方メートルの生活館を建設するコストは約5000万元～7000万元必要です。

「多くのアパレル企業にとっては、かなりの投資です。だから、私たちは早くからこのような生活館の開設を計画していますが、まだ計画と研究の段階にあります。まだ完全に投資することは確定されていません。」

同ブランドの幹部は記者に語った。

資金は明らかに似たような当事者の業態店舗を建設する唯一の敷居ではなく、企業の核心商品である服装をめぐって、文化、芸術などとの関連性を構築し、接ぎ木することができるかどうかが、このような業態が成功するかどうかを決定する鍵となる。

私はLifiseeの芸術空間を作ることができます。私と妻の十数年の音楽教育経験に基づいています。音楽についてよく知らない人なら、このような芸術空間を構築するのは難しいです。

李は飛躍して言いました。

単純に店舗を拡大する経営品目や、衣服と他の芸術形式の間で接ぎ木することは、舒朗グループの呉健民会長にしてみれば、大衆に受け入れられにくいということです。

「多くの企業は服装さえうまく運営していないので、端末で他の品目を増やして販売しても、業績を上げることができるわけではない」

呉健民は多くのアパレル企業のクロスボーダー経営は一つのギャグを遊んでいるだけだと思っています。

盧山の観点はもっと直接で、彼は記者に、現在の中国の服装企業の中で、製品を上手に作ることができるのは何軒もないと言いました。

「消費者が企業のアパレル製品そのものに共感していないと、企業が端末でどのように一線を越えても、消費者に長期的な魅力を形成するのは難しい」

ルー山は言った。

本土ブランドは製品の研究開発において大きなブレークスルーは見られませんでしたが、消費市場はブランド端末に対して形式的な要求を示しています。

現在、実体店舗は製品を販売する機能だけではなく、これらのオンラインで完成できるので、企業はブランド理念とライフスタイルの現れを通じて、消費者と共鳴して、お客様のブランドに対する消費の粘りを強めています。

李は飛躍して言いました。

しかし、ある業界のベテランから見れば、関連商品の選択も企業自身の文化価値と運営能力を試しています。

「本と服の間に直接的な関連性が生まれにくいので、顧客が服の製品に強い購買力をつけるのは難しい」

「企業のすべての端末革新は、服そのものをめぐって伸びていくべきです。図書よりも、企業は靴や服の制作過程を店内に提示するほうが、お客様の購買の背後にある価値を理解するのに役立ちます。」

ルー山は言った。