소비자는 왜 더 이상 유행하는 옷을 선호하지 않을 수 있겠는가

월4일 패션 브랜드 유니폼 입고 상하이 회해 중로 글로벌 플래그숍에서'로걸·페델러 중국 상봉회'를 개최, 2019년 추동 남성복 신상품을 발표해 동상복 및 팬스페셜 시리즈 한정 판매를 통해 중국 소비자를 유치했다.

신제품이 바뀌면서 신기술 신기술도 기대된다.

패션 브랜드 H&M 대 중화구 사장은 최근 인공지능 모형 방면에 투입해 데이터베이스를 세워 생산 효율을 높이고 있다고 밝혔다.유독 유독, 자나 등 브랜드도 레이아웃, 지능화, 지능화라는 소식이 있다.온라인 매장 치열한 시장 경쟁 및 온라인 판매 강세 충격 아래 국내 의류 소비 시장 반벽강산의 빠른 패션 브랜드들, 새로운 동작, 새로운 기술 전환 실적 완화 태세 를 시도, 의류 기업 전환형 업적 업적, 제진업적 수요.

국가통계국에 따르면 2017년 4분기부터 의류와 천의 매출은 전년대비 하락한 것으로 나타났다.이 중 의류 판매량은 2017년 719조1억 점으로부터 2018년 540억 6000만 건으로 1년에 178억 5000만 건으로 24.8% 감소했다.옷의 소비가 증가함에 따라 소비자들이 더 이상 폭발적인 돈을 받지 않고 다른 사람들과 부딪치는 것을 원하지 않는다.나라 사람들은 옷을 정말 안 사요?

판매량이 감소하고 소비 한도가 오히려 오르다

"2년 전부터 옷의 수량을 통제하고 새 옷을 살 때 옷의 품질과 브랜드를 중시한다."옷장을 열어 90 후의 손 여사는 최근 2년 동안 구입한 옷을 몇 벌 선보였다.손여사는 몇 년 전 자아라, H&M 등 빠른 패션 브랜드가 젊은 그룹에서 유행할 때, 그녀도 이 브랜드의 충실한 팬이었다."스타일의 신조, 가격도 싸고, 한두 번 입어도 마음이 아프지 않다. 특히 봄여름이 되면 환절기까지 매년 설날 전야 이런 브랜드의 할인률이 매우 높다"고 말했다.

손 여사는 기자에게 빠른 패션 브랜드에 미련을 둔 지 얼마 지나지 않아 옷장이 금방 채워져 있었다고 말했다."옷을 한 번 입어 보고 싶지 않은데, 이건 사실 낭비야."그녀는 지금 돈을 좀 절약하고 가격은 비싸지만 질감이 좋은 브랜드라고 말했다."저가와 할인은 사실상 소용돌이지만 수량을 줄이면 품질을 보장할 수 있다."

기자취재에 따르면 손 여사처럼 80, 90후 ‘옷장 소비’가 업그레이드된 수요가 강렬하게 ‘적게 사라’는 그들의 새로운 소비 이념이 되고 있다. 어느 정도 소비자 복장 구매 빈도가 떨어지고 있다.

일부 의류 품목의 가격 상승도 의류 구매량이 떨어지는 중요한 요인이 된다.

중화전국상업정보센터의 관련 통계에 따르면 2018년 의류 소비가격은 누적 1.4% 상승하면서 다소 상승했다.2018년 전국의 주요 대형 소매업체 복장 단가 누적 누계 5.3%로 2017년 4.1퍼센트 상승했다.이 중 남성복 판매 단가 4.6% 상승 폭은 2017년 2.4퍼센트 가속화, 여장 판매 단가 7.1% 상승 폭은 2017년 7.7퍼센트 상승, 아동복 판매 단가 10.5% 상승, 인상폭은 2017년 2.1퍼센트 하락했다.

이와 함께 주민 소비 수준의 상승과 의류 전상들의 최적화에 따라 주민들이 복장을 구매하는 경로가 늘고 있다.국가통계국에 따르면, 2018년 전국 주민 1인당 소비지출이 1289위안으로 전년동기 대비 1.2퍼센트 증가했다.동기 주민 1인당 소비지출이 실제 6.2% 증가하고 생활용품 및 서비스, 교통 통신, 교육 문화 엔터테인먼트, 의료 보건류 등 지출 증가 속도는 옷차림 소비 지출보다 두드러진다.2018년 전국 주민 1인당 지출이 소비지출 중 비중은 6.5%로 전년보다 0.3퍼센트 하락했다.

속도 속도

최근 베이징 80 후 화이트칼라 크리니크는 이전에 자주 돌아다녔던 동직문과 중관촌에 위치한 H&M 과 자A점이 어느새 가게를 닫았다.

지난해 이후 패션 의류 브랜드의 판매가 지속적으로 저조해 많은 의류 기업들이 중국 시장에서 탈퇴를 선택했다.지난 5월 중국 시장에서 판매됐던 포에버21이 중국 시장에서 탈퇴를 선언했으며, 점내 청창퇴각은 한때'도매 고조'를 일으켰다.

해외 패션 브랜드들이 잇달아 중국에서 추위를 당하면 이미 ‘마술’이 되었지만 ‘중국 자아라’라는 불리는 라하벨이 퇴세를 당하는 것은 예상치 못한 일이다.9월 19일 상하이 라하벨 의류사가 H 주 2019 중기 보고를 발표했다.보고서에 따르면 라하벨은 39.51억51억원으로 전년 대비 23.2% 하락했다. 순이익은 5.65억원으로 전년 대비 33.9% 하락했다.6월 30일까지 기록한 라하벨 경내 소매망 수는 연초 9269개에서 679개로 줄었다.

실적이 급격히 하락하면서 라하벨은 주로 그룹선 아래 인터넷 운영 전략 수축 전략 및 선상 수입이 하락했다고 밝혔다.

사용자 수요가 바뀌고 시장 추세도 바뀌고 있다.‘적게 사는 것’이 새로운 옷을 구입하는 선택이 되자 소비자는 빠른 패션 브랜드의 추방 및 패션 이념의 변화에 직접적으로 의류 시장의 소비 행위에 영향을 미친다.

"H&M, 자아라 등 의상은 스타일의 차이화뿐만 아니라 이 브랜드들이 거의'썩은 거리'브랜드가 되기 때문이다"고 말했다.왕어천은 기자에게 “주변의 친구들이 이 브랜드를 구매하기 시작하여 개성화, 차이화를 추구하고, 더욱이 보보컬리스트를 구입하고 추천하는 더 작은 디자이너 브랜드, 그리고 덜덜덜거음 중 일부 레드 추천 브랜드를 구매하고 있다”고 전했다.

국내 의류 브랜드

"올해의 의류 장사가 어렵다는 것을 인정하지 않을 수 없다."한 의상 분야 종사자가 기자에게 현재 흔히 볼 수 있는 소비자들이 더 이상 구입하지 않으려고 하지 않고, 다른 사람들과'충돌'을 하기 싫은 것은, 주문이 점점 적어지고 원가가 높아지고 있다.

중국의류협회는 노동조합, 융자, 세금, 원자재, 에너지 등 원가 비용이 지속적으로 증가하고, 기업의 종합운영 원가가 끊임없이 높아졌다고 밝혔다.원가 비용은 주영 업무수입의 비중 변화를 보면 전국 규모 이상 공업기업의 평균 수준이 해마다 떨어지고, 의류 업계의 이 비중은 끊임없이 상승하는 추세를 보이고, 원가 비용의 급등은 의류 기업의 이윤 공간을 더욱 압박하고 있다.

원가 증가 외에 패션 변혁도 업계 세분을 가속시켰다.새로운 소비 집단이 부상하는 과정에서 기업은 과거 70 후 80후 소비군체에 대한 선호를 할 수 없다는 것이다.

주목할 만한 점은 최근 여러 해 동안 복장 제도가 중국 의류 업계의 핫한 화제로, 복장 정제는 이미 소수 고급 소비자의 특허뿐만 아니라, 알리, 경동, 미도, 유제품 등 인터넷 업체들이 워터웨어 정제 시장을 시도해 의상의 개인 정제는 인터넷 플랫폼에 더 많은 가정에 도움을 주고 있다.

연구기관에 따르면 국내 개인 정제 의상 잠재 시장 용량은 202020년까지 2000억 위안을 넘어설 것으로 전망된다.

업계 인사들은 소비 업그레이드의 개성화 수요가 급속히 증가하고, 생산을 정제화하거나 의류 산업의 미래 발전의 조류가 될 것으로 분석하고 있다. 이는 새로운 사거리 입구에 있는 국내 의상 브랜드의 기회도 도전한다.