캐주얼 기업 이 진통 에서 변혁기 를 맞았다

미국이 발표한 연보 데이터는 2013년 220여 개의 점포를 최소 폐쇄했다.

홍콩에서 출시된 조단노도 관점으로 판매 실적 하락에 대비했다.

연중 조단노가 발표한 2014년 1분기 공지에 따르면 회사는 1분기 관점 75개로 중국 내륙시장 매장 수가 54개로 줄어들었다.

“관점조는 단지 ‘대중레저 패션 브랜드 ’로 차세대 소비자들에게 버림받은 축소이다.”

UTA 패션관리그룹 양대균 중국구 총재는 "기존의 이익과 규모를 유지하는 차원에서 아무런 관련이 없는 변화를 저지르기 힘들 것으로 보인다"고 말했다.

이에 대해 캐주얼 시장이 현재 녹초가 되고 있는 발전 태세는'황금시대'의 종결을 의미하는 것인가?

누구 캐피털 게임?

"본토 캐주얼 업체들이 가게의 붐을 많이 나타내는 현상은 기업들이 출시를 꾀하기 때문이다."

중국 유명 의류 평론가 모립은 출시된 ‘매혹 ’에 대한 의류 기업이 자본 게임에 빠져들게 하는 ‘괴짜 ’를 볼 수 없다.

모리휘는 기자들에게 의류 기업에 투자하는 투자자들이 기업의 상장 진도에 대해 일정한 시간을 요구할 것이라고 전했다.

이에 따라 의류 기업들이 가능한 한 빨리 IPO 를 실현하기 위해 단기간 내에 판매액의 급격히 상승할 수 있는 기업이 적지 않다.

“기업이 잘 상장할 수 있다면 후속자금을 통해 새로운 가게를 운영할 수 있지만, 이 몇 년 의류업체 IPO 의 상황에서 많은 의류 기업들이 출시에 성공하지 못하고 기업에 치명적인 타격을 입게 된다.”

모리휘는 기자에게 기업이 시장에 성공하지 못하면 투자편리가 철회될 경우 의류업체에 대한 자금 부담이 크며 새로 개업도 운영하기 어렵다고 말했다.

이와 함께 양대균은 가맹 대리제'발가'에 의존하는 캐주얼 업체로, 그 자체는 단말 모드에서 경상 이 적지 않다.

“ 실력 있는 가맹 대리상들 사이에서는 일반적으로 여러 의류 브랜드가 있을 것이며, 그들은 다른 브랜드의 시장 판매 상황에 따라 운영 전략을 조정할 것이며 일반적으로 브랜드 측의 각도에서 단말기를 운영하는 경우가 드물다.

이와 함께 많은 대리상이 상품을 판매할 때 베스트셀러에 기업에 추가 주문서를 추가해 브랜드의 상품의 전체 판매 상황을 고려하지 않는다.

일부 대리상들은 기업들이 지속적으로 물품을 공급하기 위해 물품 전체의 매출을 숨기기도 한다.

양대균이 말했다.

이에 양대균은 어느 단계에 중국 의류 업계의 빠른 발전을 추진했지만, 현재 하락한 의류 소비시장에 직면해 대리제는 종단 판매 경로에 대한 통제력을 약화시켜 대량 상품의 적압박을 초래한 것으로 나타났고, 이 현상은 달리기 위주의 캐주얼 업체에서 두드러졌다.

이에 대해 진비스 국제 (홍콩) 유한회사 이사 겸 부사장 유웨이문 부사장이 솔직하게 가게를 열어 대중화 노선을 걷는 본토캐주얼 브랜드 관용적인 운영 전략이 지난 1990년 중후반부터 이 전략도 레저 업체의 빠른 발전을 추진하고 있다.

"하지만 시장 환경의 영향과 소비자 품위가 계속 높아지면서 이 단말기 전략도 점점 병목을 마주쳤다"고 말했다.

헤어지다

“캐주얼 업체의 빠른 발전은 자신의 역사적 기연을 가지고 있다.”

양대균은 현재 국내에서 많은 유명 캐주얼 업체들이 1990년대 중반부터 발달했다. 당시 국내 전체의 의류 자원이 상대적으로 부족하다는 것을 알려 “뭘 팔든 돈을 벌 수 있는 좋은 시대다 ”고 적지 않은 캐주얼 기업들이 발달했다.

당시 조류의 설계, 평가의 위치와 당시 소비자 브랜드 의식의 맹아, 캐주얼 업체는 가맹 대리 모델로 전국에서 빠르게 판매시장을 열었다.

그러나 모립글로 볼 때 이런 발전 패턴은 향후 국내 캐주얼 브랜드 발전에 볼펜을 묻었다.

"디자인의 의상이 얼마든지 다르게 판매를 걱정하지 않는다. 이런 발전 패턴은 국내 캐주얼 업체를 무심코 캐주얼한 패션 내포와 정신에 대해 이해해 시장 소비욕이 무엇인지, 결국 국내 캐주얼 브랜드 시장이 갈수록 좁을수록 많은 브랜드들이 학생들 옷으로 자리매김하고 있다"고 말했다.

모리휘가 말했다.

캐주얼한 옷차림

황금 시대에 매달려 변화를 원하지 않을 때 시장의 소비환경도 점차 변화하고 있다.

최근 몇 년 동안 원자재 상승과 인공 원가가 급상승하면서 대중 시장을 자리잡고 있는 캐주얼 기업의 이윤 공간을 끊임없이 압축하고 있다.

이와 함께 국제 평가 패션 브랜드가 중국 시장 및 전자 상거래의 빠른 발전에 이르기까지 본토 캐주얼 브랜드에 큰 충격을 주었다.

유웨이문은 기자에게 말했다.

의류 업계의 빠른 발전, 시장에서도 대량의 의류 브랜드가 쏟아져 나와 소비자에게 더 많은 선택의 기회를 제공하는 동시에 소비자의 심미관을 끊임없이 제공하고 있다.

적지 않은 젊은 소비자들

심미의 품위도 꾸준히 높아지고 있다. 의상 개성화, 재미성 등에 대한 요구가 커지고 있다. 매 단계의 심미 취향도 변화하고 있다. 의상 업체에 대한 더 높은 요구를 제기했다.

유웨이문은 말했다.

분명히

여태까지 캐주얼 생활 방식에 대한 연구가 부족한 의류 기업에 대한 도전도 짧은 시간에 극복하기 어려운 장애다.

또 젊은 소비군을 중심으로 대중을 위한 캐주얼 브랜드, 고객의 충성도가 떨어지는 도전을 앞두고 있다.

업계 관용적인 ‘브랜드 문화로 고객을 동원해 소비자 브랜드 충성도를 높이기 위한 대응 전략, 캐주얼 의상 업체는 달리기를 할 때 브랜드 문화를 잊고 있는 것 같기도 하고, 그동안 많이 부족했다.

“국내 대부분의 캐주얼 브랜드는 채널 전략에서 가맹대리 위주로, 브랜드 문화, 브랜드 패션 이념의 전달은 일반적으로 지역의 총대리상으로 스며들 수밖에 없다 ”고 말했다.

모세휘는 국내 캐주얼 기업이 브랜드 문화의 부족에 직면한 것으로 보고 있다.